Vielen Dank für die nette Aufnahme im Forum und die vielen Antworten! War schon ganz gespannt und konnte im Laufe des Tages unterwegs schon per Handy lesen.
Jetzt zu meinen Antworten:
rk hat geschrieben:Im Bad hast du ein UPP+FI und dort drei Leuchten angeschlossen. Das funktioniert nur, wenn du auch noch ein R1U verbaust oder zwei Leuchten an einen Ausgang anschließt. Der 3 Ausgang ist physikalisch nicht vorhanden.
Ja, das ist schon klar. Die beiden Leuchten überm Spiegel sollen gleich geschaltet werden. Zusammen nicht mehr als 150W
rk hat geschrieben:Und zu den Räumen unten links und rechts, wenn du schon UPPs im Raum verbaust, dann könntest du auch direkt die Ausgänge nutzen. Dann ist natürlich noch ein FI notwendig. Oder du lässt die Leuchten zentral und verwendest nur jeweils ein UPS im Raum.
Das ist ein guter Tipp. Aber auch der mit der Leuchte und Schalter im Bettbereich. Daran habe ich auch schon gedacht, da wir aber noch nicht wissen, wie die Räume eingeräumt werden, wäre das eine Sache, die später nachgerüstet werden sollte (1. Kind ist noch unterwegs
)
Es werden wohl UPPs bleiben.
Uwe hat geschrieben:Ich würde dem hinzufügen, das die verwendeten SHS-Module keine Ausgänge haben.
Sorry, mein Fehler. Gemeint war natürlich SH (siehe auch Text)
Der R8H war für die später einzubauenden Stellventile der FBH vorgesehen, bzw. für Licht im kl. Bad.
BMIs sind auch angedacht. Auch erst später.
Beim heutigen Stand der VDE muss man immer wieder auf die "mehreren" FI-Schalter hinweisen (die dann ggf. mit IS 'überbrückt' werden müssen). Das erfordert in der UV einen nicht unbedeutenden Platz.
Die IS sind doch relativ teuer und wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchte dann immer zwei Stück.
Ich glaub, ich realisiere die Lösung mit den 3poligen FIs oder was genau spricht für die IS?
Stift1802 hat geschrieben:Setzt du in jeder Etage einen Etagenverteiler?
Etagenverteiler hatte ich nur im DG geplant, sonst hat die Hauptverteilung im Keller ja gar nichts zu tun.
Uwe hat geschrieben:Mit dem teureren Feldverteiler rechnen sich dann meist auch ein paar Meter Leitung (dünner Querschnitte) mehr als eine dicke Zuleitung zzgl. "Steuerleitungen" in jede Etage. In der Regel geht da ein senkrechter Schacht zur HV, das sind also in der Regel nur 3-5m Leitung mehr (pro Etage). Ein größerer Haupt-Verteiler ist da meist preiswerter...
Ich geh mal davon aus, dass ein 4-reihiger Verteiler ausreicht und wenn ich das mal durchrechnen würde: ca. 10 Stück 5x1,5 + 4 Stück 7x1,5 + 3 Stück CAT5 auf 8 Meter bis zur HV... Meinst du damit komm ich günstiger weg?
Beleuchtfix hat geschrieben:Der Plan ist cool, eine interessante Möglichkeit und gute Übersicht.
Danke. Erstellt mit CorelDraw. Da kann ich einzelne Ebenen ein-/ausblenden, z.B. die mit den Leitungen
Nun zu meinen aktuellen Fragen. Habe den MKO schon aufgebaut. Die Software macht mir einen übersichtlichen Eindruck, die Module lassen sich einfach programmieren. Wenn es allerdings komplexere Aufgaben zu schalten gibt, werdet ihr sicherlich von mir hören
Uwe hat geschrieben:Das Problem der "summenden Module" ist überwiegend beseitigt, bei aktuellen Modulen hört man (wenn überhaupt) nur das auch bei handelsüblichen Dimmern vorhandene "Surren" der Dimmer(filter).
Ist das so?
Waren die früher noch lauter?? Mein SH "übersurrt" lautstärkemäßig sogar den Fernseher! Ein K.O.-Kriterium für die UV! Und wenn die UPPs bzw. FI1s auch so Krach machen, wäre das auch ein K.O. für diese Module!
Sorry, die Lautstärke geht gar nicht! Ist mein Modul kaputt? Oder kann man noch irgendwas einstellen?
Uwe hat geschrieben:Ich würde da allerdings möglichst 4-fach-Taster verwenden, um die Anzahl der Dosen schon möglichst gering zu halten.
Auch habe ich versucht das UPP in einer tiefen Schalterklemmdose hinter einen Taster zu quetschen. Wenn ich mir vorstelle, dass da nicht nur die von mir verklemmten 4 Adern ankommen, sondern auch nur ein einziges komplettes 5x1,5 => dann streike ich schon. Wird wohl bei jedem Modul auf eine teure Electronic-Dose rauslaufen. Warum soll ich dann noch an Dosen sparen?
Ein weiterer Punkt:
Der GT6 "quietscht" (das ist doch kein Piepen;) ) bei jedem Empfang eine IR-Befehls. Jetzt wollte ich eben den TV (mit dessen Fernbedienung) etwas lauter machen (um das SH-Surren zu übertönen) ;D und der GT6 piept wie verrückt bei jedem Druck auf die Taste. Kann man das abstellen? Ich such mal die entsprechende Anleitung...
Gruß
Oersted